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面条疯狂的香港街头联姻与帝国

从几十年的墙洞到几百万美元的生意,香港的面条场景是一个城市里的摇钱树。

蒸制的碗每天24小时供应,通常是清澈浓郁的肉汤,配上鱼丸、牛筋或猪蹄。

其他最受欢迎的是垃圾和煎蛋,这是英国殖民地过去的回声。

Lau Fat cheong是香港最后一个传统的面条制造商,每天都在香蒲和Cheung Sha Wan的繁华工人阶级邻里准备三个新的刘先生基业餐厅。

在现在很少使用的老方法中,他坐在一根1.5米长的竹竿的末端,灵活地弹跳,在下面的工作台上打下一团面团。

瘦瘦瘦长,在40多岁的时候,Lau 11岁就开始为家庭面条生意工作。

他的祖父在20世纪40年代在中国南方地区的广东省广州建立了它,在Lau的父亲接手之前,他搬到了香港,从一辆小车上卖虾饺和面条。

“我们这么多年来一直在做这件事,并且已经发展到了情感上的联系,”Lau解释说,他为什么坚持传统的方法。

“这项工作令人满意。”

在他的餐馆里,顾客每天都要喝超过500碗的鲜蛋面条,每天大约30到40美元(4.5美元)。

最畅销的菜有馄饨虾和猪肉饺子,或者用虾仁随意地扔,回到香港作为渔村的起源。

“这是新鲜的,你觉得它比其他任何地方都好,”17岁的学生Gavin Lee说,他更喜欢Lau在香港面条巨型链条上的食物创作。

但尽管忠诚的游客源源不断,Lau说租金和工资水平的提高是一个挑战。

他担心下一代不会占据斗篷,承认这项工作可能是“艰苦而乏味的”。

大企业 

还有来自香港利润丰厚的面条帝国的压力,整个城市都有分支机构。

流行的TAM云南米线连锁店以其辛辣的肉汤基材和可定制的配料著称,最近被卖给日本餐馆经营者Trimol,售价10亿港元。

1967年初,作为一家小咖啡馆的徐华,也成长为一个价值数百万美元的巨型连锁店,为香港的主食提供了更为现代的替代品。

但食品作家Janice Leung Hayes说,像Lau这样的独立企业仍然存在,因为怀旧和经典味道。

Leung说:“他们从来没有过时过,所以我确实觉得,尽管有大的连锁店想要占主导地位,但小的连锁店仍然有机会。”

香港面条文化反映了它作为一个来自中国各地的移民城市及其殖民历史的历史,这导致了西式面条从奶酪到番茄罐头和午餐肉,最初是在20世纪50年代的战后时代进口的。

一个快速的灌装碗也吸引了香港的快速脚步,办公人员经常在休息时抓取一个,这是一个生活成本很高的城市的廉价选择。

“香港人喜欢有效率的东西,”Leung说。
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